Ūdens grīdas apsilde

Siltas grīdas, apsildītas ar ūdeni - diezgan pievilcīgs risinājums. Bet, ja vēlaties tos instalēt pats, neizmantojot profesionāļu palīdzību un netērējot naudu viņu pakalpojumiem, jums būs rūpīgi jāizpēta tēma un jānoskaidro visi smalkumi. Jums jāzina gan savienojuma principi, gan bāzes ierīces metodika. Ieklāšana būs jāveic arī, izmantojot īpašu tehnoloģiju.

Būvniecība

Tirgū ir daudz silta ūdens grīdu šķirņu. To ražo desmitiem vadošo ražotāju. Bet neatkarīgi no konkrētās markas un modeļa obligātie komponenti ir:

• ūdens sildīšanas katls
• ūdens pumpis
• lodveida vārstus (tos ievieto pie katla ieejas),
• caurules
• kolektora ierīce, kas ļauj jums pēc saviem ieskatiem konfigurēt un regulēt grīdas apsildīšanu,
• veidgabali, caur kuriem tiek uzstādīts galvenais ceļš, sākot no sildītāja, un caurules ir savienotas arī ar kolektoriem.

Katram no šiem elementiem ir savas raksturīgās iezīmes. Tātad, caurulēm jābūt izgatavotām no polipropilēna ar pastiprinošu stiklplasta slāni, pretējā gadījumā karstā stāvoklī pastāv to pārmērīgas izplešanās risks. Polietilēnam ir zemāks termiskās izplešanās līmenis. Tajā pašā laikā cauruļu optimālais diametrs ir no 1,6 līdz 2 cm.Pērkot, uzziniet, vai tās var izturēt 10 bar spiedienu, sūknējot ūdeni, kas uzsildīts līdz 95 grādiem.

Kolektoru, caur kuru ūdens nonāk cauruļvadā, dažreiz sauc par sadalītāju. Viena no šīm ierīcēm karsto ūdeni šķiro pēc apkures lokiem, bet otra to savāc pēc tam, kad iziet cauri visai sistēmai. Abas ierīces ir ievietotas kolektora skapī. Kolekcionāru grupas kvalitatīvajā izpildījumā ietilpst arī:

• vārsti
• gaisa izvadi
• ūdens plūsmas kontroles ierīces
• vienības paātrinātai šķidruma aizplūšanai kritiskā situācijā.

Kolektors ar slēgvārstu nav praktisks, tāpēc labāk izvēlēties opcijas, kas aprīkotas ar vadības sistēmām, kas nodrošina vienmērīgas dzesēšanas šķidruma plūsmas izmaiņas noteiktā kontūrā.

Precīzs garums un uzstādīšanas solis, uzstādot caurules, tiek aprēķināts individuāli visām telpām (telpām). Šeit nav vienotu standartu. Ja nejūtas pietiekami sagatavots sevis aprēķināšanai, izmantojot specializētu programmatūru, izmantojiet dizaina organizāciju pakalpojumus. Dizaineriem būs jāzina, kāds ir telpas lielums, cik jaudīgs tiks uzstādīts katls, no kā tiek izgatavotas mājas (dzīvokļa) sienas, kādas ir griestu, starpsienu īpašības. Noteikti ņemiet vērā grīdas veidu, izolācijas slāni un cauruļu diametru.

Projektā jānorāda ne tikai caurules garums, bet arī uzstādīšanas posms un racionālais uzstādīšanas ceļš. Papildus tiek aprēķināti siltuma zudumi un hidrauliskā pretestība (tai vajadzētu būt tieši vienādai katrā ķēdē). Nav vēlams izmantot lielus kontūrus (100 m un garākus).

Labāk ir sadalīt katru šādu vairākos mazākos. Visas shēmas stingri ir viena caurule, tāpēc, klājot pamatni, savienojumi un savienojumi nav atļauti. Balkonus, bēniņus un lodžijas apsilda ar atsevišķu iespēju no blakus istabām.

Atcerieties, ka jums ir jāuzliek caurules, sākot no ārsienām, un apkures samazināšanas vienmērīgums tiek panākts, pateicoties "čūskas" shēmai.

Telpās, kur ir tikai iekšējās sienas, siltās grīdas dizainam jābūt spirālveida, vērsta no istabas malām līdz tās vidum. Šajā gadījumā starp jebkuru pagriezienu pāri tiek saglabāts divkāršs solis.

Piezīme: kolekcionāram savākt un pirkt vajadzētu tikai pēc kā tiks aprēķināts kontūru skaits un to raksturīgās iezīmes. Vienkāršākais risinājums, kas aprīkots tikai ar vienu slēgvārstu, ir salīdzinoši lēts, taču elastīgu regulēšanas iespēju trūkums radīs daudz neērtību. Otra galējība, no kuras vajadzētu izvairīties, ir dārgs kolektors, kas aprīkots ar servām un iepriekšējiem maisītājiem.

Šāds aprīkojums privātmājā vai dzīvoklī ir pilnīgi lieks, izņemot milzu kotedžas. Izlemjot, kuru katlu uzstādīt, galvenokārt koncentrējieties uz tā jaudu, kurai pat tad, ja darbojas maksimālā projektēšanas režīmā, vajadzētu būt vismaz 15% rezervei.

Lai nodrošinātu karstā un aukstā dzesēšanas šķidruma sajaukšanos, izmantojiet termostatiskos maisītājus. Tie ir divvirzienu (pāra konstrukcijas ir uzstādītas pie padeves un atgriešanās caurulēm) un trīsceļu (pievienojot elektrisko piedziņu, kas uzstādīts uz katla izejas). Rūpējieties par servo piedziņas, termostata klātbūtni: ieguldījumi šajās ierīcēs ir pamatoti ar to, ka sistēmu būs ērtāk izmantot. Servos tiek novietotas uz ūdens padeves ķemmēm.

Mehāniskie termostati ir salīdzinoši vienkārši un uzticami lietojami, tāpēc tos ir ērti lietot pat cilvēkiem, kuri slikti pārzina tehnoloģijas. Elektroniskie kontrolieri ir nedaudz sarežģītāki, un, ja nepieciešams, elastīgi pielāgojot siltās grīdas parametrus, būs jāiegādājas programmējama ierīce.

Kad esam vispārīgi izdomājuši ierīci un grīdas apsildes iekārtas konfigurāciju, tagad redzēsim, kā tā darbojas. No katla (retos gadījumos no apsildāmā dvieļu sliedes) ūdens nonāk cauruļvadā. Caur termostatisko vārstu tas nodod zināmu siltuma daļu. Kad ir sasniegta noteikta temperatūra, vārsts sāk ūdens sajaukšanas procesu, kas ņemts no atgriezes caurules. Šim nolūkam tiek atvērts divvirzienu vai trīsceļu vārsts, kas uzstādīts pirms cirkulācijas sūkņa (īpaša džempera iekšpusē).

Jauktais šķidrums, izejot caur cirkulācijas sūkni, pieskaras termostatam, kas galu galā dod komandas dzesēšanas šķidruma plūsmas atvēršanai un aizvēršanai no atgriešanās kontūras uz galveno. Pateicoties šai shēmai, ūdens temperatūra tiek uzturēta noteiktā vērtību diapazonā un tiek uzreiz koriģēta, novirzoties no tā. Tad ūdens pāriet uz sadales ķemmi (bet tikai lielā telpā, kur ir nepieciešams sadalīt dzesēšanas šķidrumu vairākās ķēdēs un pēc tam sūknēt to pretējā virzienā).

Siltas grīdas montāža vairākās telpās vienlaikus, ielieciet kolektoru, kas regulē temperatūru. Tas ir nepieciešams ne tikai tāpēc, ka ikvienam ir nepieciešama sava apkures pakāpe, bet arī tāpēc, ka nevar saglabāt pilnīgi identisku ķēdes garumu. Pielāgošana ir īpaši noderīga, ja viena no istabām ir iekšēja, bet otra - ar ārējām sienām.

Termostati var izmērīt gaisa sildīšanu telpā vai grīdas seguma temperatūru. Koncentrējieties uz to, kas jums ir svarīgs, un nejauciet šos divus veidus.

Rūpēties par apvedceļu apkures sistēmā. Tas ļaus jums uzturēt aprīkojumu pilnīgā kārtībā, ja pēkšņi vienlaicīgi tiek pārtraukta ūdens padeve visām ķēdēm.

Plusi un mīnusi

Ūdens grīdas apsilde ekonomisks. Zema dzesēšanas šķidruma temperatūra (nepārsniedzot 50 grādus) samazinās elektriskā katla pašreizējo patēriņu par 20% (salīdzinājumā ar apkuri ar radiatoriem). Par pozitīvu pusi var uzskatīt arī visa mājas laukuma viendabīgu sildīšanu ar fizioloģiski komfortablu temperatūras sadalījumu (22 grādi uz pašas grīdas, 18 grādi sejas līmenī). Apkures sistēmas slēptā atrašanās vieta pilnībā novērš apdegumus un mehāniskus ievainojumus tiešā saskarē ar to un dzesēšanas šķidrumu, kas ir īpaši svarīgi, ja mājā ir bērni.

Droša ūdens grīda arī kalpo ilgu laiku. Pareizi pabeigta uzstādīšana un pareiza komponentu izvēle ļauj jums izmantot sistēmu 30-40 gadus. Diemžēl ir arī trūkumi. Piemēram, paaugstināta uzstādīšanas sarežģītība (ja neesat labi pārzinājis problēmu vai jums nav nepieciešamās pieredzes, sazinieties ar speciālistiem vai izvēlieties elektrisko iespēju). Ja uzstādīšana tiek veikta ar kļūdām, tas ne tikai samazina apkures efektivitāti, bet arī palielina noplūdes risku.

Ja uzstādīšanas kļūmju, dabiska nolietojuma vai kādas citas problēmas dēļ sāk noplūst ūdens, jums būs jāizjauc grīda, jādemontē apkures konstrukcija, pilnībā vai daļēji jānomaina tā un tikai pēc tam jāveic atkārtota savienojuma izveidošana. Visbeidzot, privātās dzīvojamās ēkās nebūs iespējams izmantot ūdens grīdas kā vienīgos siltuma avotus.

Ilgstošu (desmitiem stundu) sildīšanu nevar uzskatīt par trūkumu: vēl jo vairāk tāpēc, ka ievērojama termiskā inerce ļaus grīdai stabili sildīt gaisu pat īslaicīgu pārtraukumu laikā. Esiet gatavs, ka ūdens grīdas ieklāšana (pat ar savām rokām) būs ievērojami dārgāka nekā tās elektriskās versijas uzstādīšana. Daži materiāli 1 kvadrātmetra platībā var maksāt vismaz 1500 rubļu. Kad komanda ir iesaistīta, viņai būs jāmaksā ne mazāk.

Labs rezultāts tiek sasniegts, ja grīda tiek pacelta vismaz par 10 cm. Izmaksas ir saistītas ar vadības sistēmu, kolektoru skapīšu un izplūdes gaisa vārstu uzstādīšanu.

Ierīce un darbības princips

Ūdens apsildīšana zem grīdas ir telpas apkures sistēma, kurā dzesēšanas šķidrums cirkulē pa ķēdi zem grīdas seguma. Lūdzu, ņemiet vērā, ka caurules ne vienmēr atrodas grīdā. Ir "grīdas sistēmas", kurās ķēde nav piepildīta ar betonu.

Tuvāk pārbaudot, ūdens sildīšanas kūka sastāv no šādiem elementiem:

1. Sagatavota pamatne
2. Līmenis (5 cm),
3. Siltumizolators (5 cm),
4. Caurules (2 cm),
5. Līmenis (4 cm),
6. Grīdas segums (2 cm).

Atkarībā no izmantotajām caurulēm var būt vairāki hidroizolācijas slāņi. Pamats ir iegrimes grīda pagrabstāvā vai privātmājas pirmajā stāvā. Pirmais klona slānis ir precīzi nepieciešams, ja nav līdzenas virsmas.

5 cm biezs siltumizolators ir standarta risinājums. Bet, ja iespējams, labāk ir palielināt biezumu līdz 10 cm.Tas palielina visas sistēmas efektivitāti par 10-15%. It īpaši, ja grīdas apsilde ir ierīkota pirmajā stāvā. Labākais šī slāņa materiāls ir ekstrudētas putupolistirola.

Lielākajā daļā ūdens grīdas apsildes tiek izmantotas caurules ar diametru 16 mm.

Otrais klona slānis aptver visu sistēmu un kalpo kā milzu siltuma akumulators.

Kūkas biezums ir silta ūdens grīda, svārstās no 18 līdz 23 cm, un šīs sistēmas 1 m 2 masa sasniedz ceturtdaļu tonnas! Šādi skarbi apstākļi ievērojami ierobežo siltā ūdens grīdu izplatību.

Caur vadības un uzraudzības sistēmu ķēde ir savienota ar sūkni un katlu.

Kur es varu izmantot

Ņemot vērā visas sistēmas pietiekamu biezumu un masu, tās izmantošana ir ierobežota ar privātu mājokļu celtniecību. Dzīvokļos grīdas sildīšana ar ūdeni ir ārkārtīgi neracionāla.

Galvenais iemesls ir grūtības ar strāvas pievienošanu. Centrālo apkures sistēmu var pieslēgt tikai pēc pārvaldes iestāžu atļaujas. Un to iegūt ir gandrīz neiespējami. Pat ja tas notiks, tad pazudīs galvenais vadmotīvs - autonomija. Mēs zinām iespējas elektrisko un pat gāzes katlu uzstādīšanai dzīvoklī, taču tie ir atsevišķi gadījumi, kas tikai apstiprina noteikumu: ūdens grīdas apsildīšana tiek izmantota tikai privātmājās.

Priekšrocības un trūkumi

Ūdens grīdas apsildes priekšrocības kopumā tiek atklātas tikai tad, ja tiek izmantoti lēti enerģijas avoti, piemēram, gāze, ogles, malka.Siltumnesēja sildīšana ar elektrisko katlu ir aptuveni 7 reizes dārgāka nekā gāzes iekārtas izmantošana.

Grīdas apsildes sistēmas milzu siltuma jauda ir vēl viens plus. Telpa, kurā atrodas ≈ 100 kg / m 2 apsildāmā betona, nevar ātri atdzist (tiek ņemts vērā tikai klona augšējais slānis).

Bet ir arī mīnusi. Pirmkārt, šī ir briesmīga inerce. Lai sasildītu šādu klona slāni, nepieciešams laiks un enerģija.

Inerce noved pie tā, ka siltā ūdens grīdas temperatūras pielāgošana ir ļoti patvaļīga. Monitoringa aprīkojums ņem temperatūras rādījumus no dzesēšanas šķidruma, grīdas virsmas un gaisa (dažos termostatos). Bet izmaiņas, kas ieviestas caur termostatu, izpaužas ļoti lēni.

Grīdas apsildes uzstādīšana

Uzdevums ir diezgan grūts, taču paveicams. Tikai vispirms jums jāizlīdzina bāze. Šī ir ļoti svarīga prasība, ņemot vērā, ka jums tas joprojām ir jāizlīdzina, un pirmais klona slānis ir efektīvāks. Kāpēc?

Piemēram, augstuma starpība telpā ir 3 cm .Ja jūs uzreiz uzliekat cauruli un tikai pēc tam izlīdzināt to ar klonu, izrādās, ka vienā stūrī cementa maisījuma augstums būs minimāls - 4 cm, bet otrā - 7. Tāpēc grīdas apsildīšanas laikā, no vienas puses tie sasildīs 4, bet no otras - 7 cm betona. Šāda nevienmērīga slodze, ļoti kaitējot visai sistēmai kopumā un noved pie ātra grīdas seguma bojājuma.

Tāpēc pirmais un vissvarīgākais solis ir dzimumu izlīdzināšana pie horizonta. Betona grīdu sagatavošanai jums būs nepieciešams:

• Bākas profils,
• Lāzera līmenis
• Laukums ir būvniecība,
• 5-10 kg ģipša,
• Gruntējums
• Mobilais betona maisītājs,
• Cements
• ASG
• Polipropilēna šķiedra.

Progress:

Grīdas ir slaucītas un gruntētas. Kamēr augsne žūst, uzlieciet bākas. Lai to izdarītu, istabas vidū iestatiet lāzera līmeni tā, lai horizontālā stara projekcija būtu 15-20 cm augstumā no grīdas. Pēc tam, izmantojot kvadrātu, izmēriet augstumu no grīdas līdz gaismai dažādos telpas stūros un pēc rezultātiem nosakiet augstāko punktu. Šajā vietā klona augstums būs minimāli pieļaujamais - 4 cm, citās vietās - pēc vajadzības.

Lai uzstādītu bākas, ģipsis tiek audzēts biezā skābā krējuma stāvoklī. Pēc tam no iegūtās masas no vienas sienas ar nelielu soli 60-80 cm izgatavo mazus pāļus un uz tiem uzliek bākas profilu. Liekot tam kvadrātu, izlīdziniet to ar horizontu, novietojot to vajadzīgajā augstumā. No sienas līdz pirmajai bākai jābūt 50 cm. Starp blakus esošajām bākām attālums mainās atkarībā no noteikuma garuma (koncentrējieties uz 1-1,3 m). Atcerieties, ka ģipša komplekti ātri, darbu veic "bez dūmu pārtraukuma".

Pēc apmēram 30-40 m jūs varat aizpildīt klonu. Cements tiek audzēts ar ASG proporcijā 1: 5. Polipropilēna šķiedra tiek pievienota ar ātrumu 80 g. uz 100 l maisījuma. Šķiedra ir izkliedētas armatūras elements, kvalitatīvi palielinot pārklājuma izturību. Turklāt pēc sacietēšanas jaunā virsma būs pilnīgi gluda.

Ielejiet maisījumu tādā veidā, ka katra nākamā porcija, 10-15 cm, devās uz iepriekšējo. Pēc līmeņa pamatne ir saskaņota ar likumu ar orientāciju gar bākām.

Pēc visas virsmas ielešanas ir vajadzīgs laiks, lai cementa-smilšu klona tehniskā nobriešana būtu nogatavināta. Apmēram nākamo 1 cm biezuma aprēķins - 1 nedēļa.

Izolācijas uzstādīšana

Ekstrudētas putupolistirola un sašūtas polietilēna putas, tikai šos divus materiālus var izmantot siltumizolācijai grīdas apsildes sistēmā.

Pirms siltumizolatora lokšņu klāšanas ap telpas perimetru tiek pielīmēta slāpētāja lente, kuras biezums ir 10-12 mm. Tas kalpo ne tikai, lai kompensētu klona siltumizolāciju, bet arī novērstu karstuma nokļūšanu sienās. Augstumā tam vajadzētu izvirzīties ārpus klona augšējā slāņa robežām.

Izolatora loksnes ir izkārtotas atlokā un obligāti uz hidroizolācijas slāņa. Hidroizolācijai vislabāk ir izmantot 0,2 mm biezu plastmasas plēvi.

Ja jūs nolemjat padarīt izolācijas biezumu 10 cm, labāk būs, ja jūs uzliksit divus plākšņu slāņus ar biezumu 5 cm.Pārliecinieties, ka atstarpe starp slāņiem.

Kā siltumizolators ir iespēja izmantot īpašas plāksnes, kas paredzētas ūdens siltumizolētu grīdu organizēšanai. Viņu atšķirība ir priekšniekiem uz vienas no virsmām. Starp šiem priekšniekiem gulēja pīpe. Bet to izmaksas ir nepamatoti augstas. Turklāt ne visas caurules tiks turētas šādās plāksnēs. Piemēram, polipropilēna un polietilēna caurules ir pārāk elastīgas, tām būs nepieciešama papildu fiksācija.

Cauruļu stiprināšana pie siltumizolatora netiek veikta. Stiprinājumiem ir jāiet cauri putu slānim un jāfiksējas pamatnē. Ņemot vērā darba apjomu, tas ir ļoti laikietilpīgs process.

Montāžas lentes ir pieņemamāks risinājums, taču ir ļoti grūti novietot cauruli uz tām ar spirāli (gliemezi).

Labākais variants ir cauruļu nostiprināšana uz režģa. Šajā gadījumā režģis precīzi kalpos cauruļu stiprināšanai, nevis klona nostiprināšanai.

Ir īpašs siets, kas izgatavots no biaksiāli orientēta polipropilēna, un jūs varat izmantot vienkāršu mūra sietu.

Cauruļu izvēle un to uzlikšana

Ūdens grīdas apsildei ir piemēroti šādi cauruļu veidi:

• Vara
• Polipropilēns
• Polietilēna PERT un PEX,
• Metālplastmasa
• Gofrēts nerūsējošais tērauds.

Viņiem ir savas stiprās un vājās puses.

* cauruļu īpašības tiek ņemtas vērā, strādājot siltā ūdens grīdās.

** Cenas ņemtas no Yandex.market.

Izvēle ir ļoti grūta, ja mēģināt ietaupīt uz sevi. Varu, protams, nevar ņemt vērā - ļoti dārgi. Bet gofrētam nerūsējošajam tēraudam par augstāku cenu ir īpaši laba siltuma izkliedēšana. Temperatūras atšķirība atpakaļgaitā un piegādē, tām ir vislielākā. Tas nozīmē, ka tie izdala siltumu labāk nekā konkurenti. Ņemot vērā nelielu lieces rādiusu, darbības vienkāršību un augstu veiktspēju, šī ir visvērtīgākā izvēle.

Cauruļu ieguldīšana ir iespējama ar spirāli un čūsku. Katrai opcijai ir plusi un mīnusi:

• Čūska - ērta uzstādīšana, gandrīz vienmēr novērots "zebras efekts".
• Gliemezis - vienmērīga karsēšana, materiāla patēriņš palielinās par 20%, stila veidošana prasa vairāk laika un prasa daudz naudas.

Bet šīs metodes var apvienot vienā shēmā. Piemēram, gar sienām, kuras "skatās" uz ielu, cauruli ieliek čūska, bet pārējā vietā - gliemezis. Varat arī mainīt pagriezienu biežumu.

Pastāv vispārpieņemti standarti, no kuriem profesionāļi vadās:

• Piķis - 20 cm
• Caurules garums vienā ķēdē nav lielāks par 120 m,
• Ja ir vairākas kontūras, tad to garumam jābūt vienādam.

Stacionāriem un apjomīgiem interjera priekšmetiem caurules vislabāk neuzsākt. Piemēram, zem gāzes plīts.

SVARĪGI: noteikti noformējiet izkārtojuma shēmu atbilstoši skalai.

Kraušanas sākas no savācēja. Atslābjot līci, piestipriniet cauruli saskaņā ar shēmu. Stiprināšanai ir ērti izmantot plastmasas skavas.

Gofrēts nerūsējošais tērauds ir pieejams 50 m garos laukumos, lai to savienotu.

Pēdējais elements, kas atrodas starp cauruļu pagriezieniem, ir temperatūras sensors.Tas tiek iespiests gofrētā caurulē, kuras gals tiek izpūsts un piesaistīts režģim. Attālums no sienas ir vismaz 0,5 m. Neaizmirstiet: 1 kontūra - 1 siltuma sensors. Gofrētās caurules otrs gals tiek novadīts pie sienas un pēc tam pa īsāko ceļu tiek novadīts uz temperatūras regulatoru.

Kontroles sistēma un ķēdes spiediena pārbaude

Grīdas apsildes vadības sistēmā ietilpst:

Visu elementu izkārtojums atbilstoši tehniskajiem parametriem ir ļoti grūts siltumtehnikas uzdevums. Tiek ņemts vērā daudz parametru, sākot ar veidgabalu skaitu un cauruļu garumu un beidzot ar sienu biezumu un valsts reģionu. Parasti jūs varat koncentrēties uz šādiem datiem:

1. Sūkni var izmantot tikai kā cirkulācijas sūkni. “Mitrā” tipa sūknis, uzticamāks par “sausu” un mazāk prasīgs uzturēšanai.

Lai aprēķinātu veiktspēju, izmantojiet šo formulu:

Kur W ir apkures sistēmas jauda.

Piemēram, ar sistēmas jaudu 20 kW, sūkņa jaudai jābūt 20 x 0,172 = 3,44 m 3 / h. Noapaļo rezultātu uz augšu.

Spiedienu aprēķina ar sarežģītāku metodi. Galu galā caurules atrodas horizontāli, un sūkņa īpašība parāda vertikālu galvu. Izmantojiet šo formulu: H = (L * K) + Z / 10. Kur L ir ķēžu kopējais garums, K ir berzes radītā spiediena zuduma koeficients (norādīts caurules pasē, tulkots MPa), Z ir spiediena samazināšanas koeficients papildu elementos

Z₁ - 1,7 termostata vārsts,

Z₃ - 1.3 vārsti un veidgabali.

Piemēram, tas izskatās šādi, piemēram, ir 3 ķēdes, katra 120 m.Kopā ir 18 veidgabali, 3 termostata vārsti, 1 maisītājs. Caurule - gofrēts nerūsējošais tērauds ø16 mm, zudumu koeficients 0,025 MPa.

H = (120 * 3 * 0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18)) / 10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21 , 6) / 10 = 11,8 m. Rezultāts tiek noapaļots uz augšu - sūkņa galva ir 12 m.

1. Katla jaudu aprēķina pēc formulas W = S * 0,1. Kur S ir mājas platība. Ir arī daudz korekcijas koeficientu, atkarībā no mājas sienu biezuma un materiāla, reģiona klimata, stāvu skaita, blakus esošo istabu pieejamības.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka izplūdes ūdens temperatūrai jābūt augstākai par 30 - 35 ° C. Lai izturētu šo temperatūru, kolektora priekšā ir uzstādīts maisītājs. Pirms ievadīšanas kontūrā ūdens tiek sajaukts līdz vajadzīgajai temperatūrai.

1. Kolektors kontrolē ūdens piegādi katrā ķēdē. Bez tā ūdens izies vismazāko pretestības ceļu, tas ir, pa īsāko ceļu. Pielāgošanu veic servos, saskaņā ar termostata datiem.
2. Termostati kontrolē temperatūru kontrolētās telpās, ņemot temperatūras sensoru rādījumus.

Pirms ķēdes gofrēšanas tas tiek mazgāts un tikai pēc tam savienots ar kolektoru. Ūdens tiek piegādāts normālā spiedienā, bet temperatūra tiek paaugstināta par 4 ° C stundā, līdz 50 ° C. Šajā režīmā sistēmai vajadzētu darboties 60–72 stundas. SVARĪGI: gofrēšanas laikā ir nepieciešama pastāvīga spiediena kontrole!

Mājās, neizmantojot īpašu aprīkojumu, nav iespējams veikt spiediena pārbaudi.

Ja pārbaudē netika atklāti instalācijas trūkumi, varat turpināt veikt citas darbības.

Paklājs

SVARĪGI: uzpildiet klona augšējo slāni tikai tad, kad ķēde ir pilna. Bet pirms tam metāla caurules ir iezemētas un aizvērtas ar biezu plastmasas plēvi. Tas ir svarīgs nosacījums, lai novērstu koroziju materiālu elektroķīmiskās mijiedarbības dēļ.

Armatūras jautājumu var atrisināt divējādi. Pirmais ir likt mūra tīklu virs caurules. Bet, izmantojot šo iespēju, saraušanās rezultātā var rasties plaisas.

Vēl viena metode ir izkliedēta šķiedru pastiprināšana. Ielejot ūdens siltumizolētas grīdas, vispiemērotākā ir tērauda šķiedra. Pievienots šķīduma daudzumā 1 kg / m 3, tas tiks vienmērīgi sadalīts visā tilpumā un kvalitatīvi palielinās sacietējušā betona stiprību. Polipropilēna šķiedra klona augšējam slānim ir daudz mazāk piemērota, jo tērauda un polipropilēna izturības īpašības pat nekonkurē savā starpā.

Ir uzstādītas bākas un šķīdums tiek mīcīts saskaņā ar iepriekš minēto recepti. Izlīdzinošā materiāla biezumam jābūt vismaz 4 cm virs caurules virsmas. Ņemot vērā, ka caurules ø ir 16 mm, kopējais biezums sasniegs 6 cm.Šāda cementa klona slāņa nogatavošanās laiks ir 1,5 mēneši. SVARĪGI: Nav pieļaujams paātrināt procesu, ieskaitot grīdas apsildīšanu! Šī ir sarežģīta ķīmiskā reakcija uz "cementa akmens" veidošanos, kas notiek ūdens klātbūtnē. Un sildīšana izraisīs tā iztvaikošanu.

Ja receptē ir iekļautas īpašas piedevas, ir iespējams paātrināt klona nogatavināšanu. Daži no tiem pēc 7 dienām izraisa pilnīgu cementa mitrināšanu. Un turklāt tas ievērojami samazina saraušanos.

Jūs varat noteikt klona gatavību, ja uz virsmas ievietojat tualetes papīra ruļļu un pārklāj to ar pannu. Ja nogatavošanās process ir beidzies, no rīta papīrs būs sauss.

Pirmā iekļaušana

Ļoti svarīgs ūdens grīdas apsildes darbības posms. Lai segums neplaisātu no nevienmērīgas karsēšanas un caurules netiktu bojātas, iekļaušanu veic saskaņā ar šādu shēmu:

1 diena - temperatūra 20 ˚C.

2 dienas - paaugstiniet temperatūru par 3 ˚C.

3 un nākamajā dienā viņi paaugstina temperatūru par 4 ˚C, līdz nonāk darba režīmā.

Tikai pēc tam jūs varat sākt uzstādīt grīdas.

Silta grīda un virskārta

Vislabākais ir tas, ka silta ūdens grīdas sistēma ir apvienota ar klāšanu zem porcelāna flīzēm un flīzēm.

• Pirmkārt, abi materiāli ir izturīgi un izturīgi.
• Otrkārt, karsējot, tie neizdala kaitīgas vielas.
• Un, treškārt, sildīšana lieliski papildina flīžu (pats materiāls ir auksts), un tās augstās siltumietilpības dēļ jūs varat staigāt pa to pat basām kājām.

Protams, grīdas apsildīšanu var veikt zem lamināta, zem linoleja, PVC flīzes un pat paklāja, ja ir īpaša atzīme.

Bet, piemēram, nav jēgas sildīt paklāju, un saskaņā ar SNiP 41-01-2003 jūs nevarat pārsniegt virsmas temperatūru virs 31 ° C. Pretējā gadījumā tas izraisīs kaitīgu vielu izdalīšanos.

Instalācija dzīvoklī

Droši vien daudziem īrniekiem bija ideja patstāvīgi “bez maksas” ar ūdeni apsildāmās grīdas pieslēgt centrālās apkures sistēmai vai karstā ūdens padevei. Un daži to pat dara, bet vairumā gadījumu to aizliedz vietējie likumi.

Piemēram, Maskavā ir spēkā 2005. gada 8. februāra valdības dekrēts Nr. 73-PP, 2. pielikumā skaidri noteikts aizliegums atkārtoti aprīkot sabiedriskās ūdensapgādes sistēmas grīdas apsildes ierīcēm.

Pārkāpjot noteikumus, labākajā gadījumā jūs varat saņemt naudas sodu jau pirmajā santehniķu vizītē. Un sliktākajā gadījumā - risks atstāt kaimiņus bez apkures.

Dažos reģionos aizliegums nav spēkā, taču, lai netraucētu sistēmu, savienojums ir jāpārbauda.

Kopumā no tehniskā viedokļa šādas iespējas ir iespējamas, bet tikai tad, ja ir pievienots atsevišķs sūknis un sajaukšanas vienība un tiek uzturēts spiediens izplūdes sistēmā.

Pievērs uzmanību! Ja daudzdzīvokļu ēkā ir strūklas sūknis (lifts), tad nevar izmantot metāla-plastmasas un polipropilēna caurules.

Grīdas montāžas metodes

Ir vairāki veidi, kā sakārtot siltu ūdens grīdu.

• Populārākais un uzticamākais no tiem ir betona klons. Atšķirībā no elektrības veidiem, 16 mm caurules nevar paslēpt flīžu līme, un tas nedarbosies. Tāpēc klona lej vismaz 3 cm virs caurulēm.
• Otrais veids - cauruļu ieklāšana putuplasta polistirola griezuma rievās. Rievas tiek veiktas manuāli, caurules tiek ievietotas iekšpusē, pēc tam izlej izlīdzinošo materiālu.
• Nākamo iespēju bieži izmanto mājās ar koka grīdām, lai arī tas prasa daudz darba - tas ir ieklāšana koka rievās. Lai to izdarītu, uz grīdas tiek piepildīti dēļi, no kuriem izveido ieklāšanai vēlamās formas notekas.

Izmantoto cauruļu veidi

Siltā ūdens grīdai ir piemēroti trīs veidu caurules.

• Caurules, kas izgatavotas no šķērssaistīta polietilēna (PEX-EVOH-PEX), ir neērtas darbam, jo ​​ir grūti dot tām vēlamo formu (sildot, tās iztaisnojas).Bet viņi nebaidās no šķidruma sasalšanas un ir labojami.
• Plastmasas caurules - labākais risinājums: zema cena, ērta uzstādīšana, stabili noturīga forma.
• Vara caurules ir dārgas, ja tās izmanto klonā, tām jābūt pārklātām ar aizsargājošu slāni, lai novērstu sārmu iedarbību.

Siltā ūdens grīdas aprēķins

Pirms materiālu uzstādīšanas un iegādes obligāti jāaprēķina siltās grīdas. Lai to izdarītu, uzzīmējiet diagrammu ar kontūrām, kas pēc tam būs noderīga remonta laikā, lai zinātu cauruļu stāvokli.

• Ja esat pārliecināts, ka mēbeles vai santehnika vienmēr atradīsies noteiktā vietā, nelieciet šajā vietā caurules.
• Ķēdes garumam ar diametru 16 mm nevajadzētu pārsniegt 100 m (maksimāli 20 mm tas būs 120 m), pretējā gadījumā spiediens sistēmā būs slikts. Tādējādi katra ķēde aptuveni aizņem ne vairāk kā 15 kvadrātmetrus. m
• Atšķirībai starp vairāku ķēžu garumu jābūt mazai (mazāk nekā 15 m), tas ir, tām visām jābūt vienāda garuma. Attiecīgi lielas telpas ir sadalītas vairākās shēmās.
• Optimālais cauruļu ieguldīšanas solis ir 15 cm ar labu siltumizolāciju. Ja ziemā bieži ir sals zem -20, tad soli samazina līdz 10 cm (iespējams tikai pie ārsienām). Un ziemeļos nevar iztikt bez papildu radiatoriem.
• Ar dēšanas soli 15 cm, cauruļu plūsmas ātrums ir aptuveni 6,7 m uz telpas kvadrātmetru, un, veicot ieguldīšanu ik pēc 10 cm - 10 m.

Kopumā jautājums par to, kā aprēķināt siltā ūdens grīdu, ir jāapsver atsevišķi, jo, projektējot, tiek ņemtas vērā daudzas nianses: siltuma zudumi, jauda utt.

Diagrammā parādīta plūsmas blīvuma atkarība no dzesēšanas šķidruma vidējās temperatūras. Punktveida līnijas norāda caurules ar diametru 20 mm, bet cietās līnijas - 16 mm.

Diagrammā parādīti dati, kas ir derīgi tikai tad, ja tiek izmantotas cementa-smilšu kārtas ar biezumu 7 cm, pārklātas ar flīzēm. Ja klona biezums tiek palielināts, piemēram, par 1 cm, tad siltuma plūsmas blīvums samazinās par 5-8%.

• Lai uzzinātu plūsmas blīvumu, siltuma zudumu daudzums telpā Watts tiek dalīts ar cauruļu ieguldīšanas laukumu (atvilkumi no sienām tiek atņemti).
• Vidējo temperatūru aprēķina kā vidējo vērtību ķēdes ieejā un izejā.

Optimālā temperatūra ieplūdes un izplūdes vietās nedrīkst atšķirties vairāk kā par 5-10 grādiem. Siltumnesēja maksimālā temperatūra nedrīkst pārsniegt 55 ° C.

Lai aprēķinātu ķēdes garumu, aktīvās apkures laukumu kvadrātmetros dala ar dēšanas soli metros. Šai vērtībai pievieno līkumu lielumu un attālumu līdz kolektoram.

Saskaņā ar iepriekš minēto shēmu jūs varat veikt tikai aptuvenu aprēķinu un veikt galīgo pielāgošanu sajaukšanas vienības un termostatu dēļ. Lai iegūtu precīzu dizainu, noteikti sazinieties ar profesionālu apkures inženieri.

Virsmas sagatavošana

Uzstādīšana sākas ar klona izlīdzināšanu. Ja augstuma starpība vienā ķēdē pārsniegs pusi no caurules sekcijas (

6 mm), tad strauji palielinās gaisa sastrēguma varbūtība caurulēs, kas savukārt traucēs normālu dzesēšanas šķidruma kustību un samazinās sistēmas efektivitāti.

Tālāk ir jānodrošina griestu hidro-, tvaika un siltumizolācija. To var izdarīt, izmantojot īpašu hidroizolācijas mastiku, plastmasas plēvi, izolāciju, kuras pamatā ir putots polietilēns un putupolistirola.

Sākumā ar mastikas vai plastmasas plēves palīdzību ir nepieciešams nodrošināt tvaiku un hidroizolāciju. Putotajam polietilēnam ir augstas izolācijas īpašības ar salīdzinoši nelielu slāņa biezumu (3-5 mm). Tomēr nelieciet betona klājumu tieši virs tā. Tas ir ļoti mīksts un viegli stumjams, tāpēc saraušanās laikā pastāv plaisas risks. Veiciet noformējumu ar nelielu soli (2 labāk ir izmantot "čūsku").

Gadījumā, ja ir nepieciešams nodrošināt apkuri lielai telpai (> 18-20 m 2) un kļūst nepieciešams izvietot divas vai vairākas shēmas, joprojām ieteicams izmantot vairākas “spirāles”, bet izmantot to kā papildu izolāciju. Lai nodrošinātu nepieciešamo stingrību un pareizu klona saraušanos, kā arī minimālo siltuma zudumu līmeni caur grīdas griestu plakni, ieteicams izmantot putupolistirolu, kura biezums ir vismaz 20 mm. Uzstādot siltumizolāciju uz plātnēm, kas novietotas uz zemes vai virs neapsildāmām telpām, ir nepieciešams panākt izolācijas slāņa biezumu līdz 80 mm.

Ja jūs plānojat organizēt ar ūdeni apsildāmu grīdu koka vai citā konstrukcijā bez dzelzsbetona grīdām, klona veidošana jāveic sagatavotā ūdensnecaurlaidīga saplākšņa kastē, kas novērsīs javas izplatīšanos virs konstrukcijas un zem grīdām. Šajā gadījumā ir jāņem vērā siju nestspēja, pamatojoties uz seguma masu, kas izveidota ar ūdeni apsildāmās grīdas ierīcei. Lai samazinātu konstrukcijas svaru, ieteicams samazināt klona biezumu līdz iespējami mazākam, bet ne mazāk kā 20 mm virs caurules. Caurules slīpumam jābūt vienmērīgam un nepārsniedzot 15 cm, lai nodrošinātu vienmērīgāku apkuri. Aprēķinātā dzesēšanas šķidruma temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 ° C. Tajā pašā laikā klona sastāvā var ievest vieglas daļiņas (skaidas, keramzīts), taču šādu piedevu deva ir rūpīgi jāaprēķina, lai nesamazinātu izveidotās virsmas siltuma pārneses īpašības. Lai papildus aizsargātu konstrukciju no javas plūsmas, kastīti ieteicams apklāt ar iekšpusi un ārpusi ar plastmasas iesaiņojumu.

Noderīgi padomi
Polietilēns - diezgan spēcīgs ķīmiski stabils materiāls - ir piemērots ieklāšanai klona formā gan plēves formā, gan putu siltumizolācijā.

Apkures loka caurules izkārtojums.

Pēc tam, kad esat izlēmuši par caurules soli un izkārtojumu katrā telpā un sagatavojuši virsmu cauruļu ieklāšanai, shēmas skici ieteicams pārnest uz siltumizolācijas augšējo slāni, uz kura virspusē tiek plānots tiešs caurules izkārtojums. To var izdarīt ar parasto marķieri, ja virsma to atļauj. Nākotnē šāds zīmējums ievērojami atvieglos un paātrinās instalēšanas procesu, kā arī identificēs kļūdas, kas pieļautas projektēšanas posmā, ja tādas ir.

Ir vairāki veidi, kā nostiprināt cauruli virs izolācijas virsmas vēlamajā stāvoklī. Visizplatītākais veids ir izkārtojums, izmantojot pastiprinošu sietu. Uz izolācijas virsmas izliek armatūras sietu ar soli 5-15 cm, cauruli piestiprina ik pēc 50-80 cm un saliekuma vietās ar plastmasas skavu vai plānu stiepli. Šajā gadījumā jūs nekavējoties iegūsit dubultu efektu: jūs nostiprināsit cauruli un sagatavosiet klona armatūras slāni, kas pozitīvi ietekmēs tā izturību pret saraušanos un darbību. Šajā iemiesojumā ieteicams pēc caurules galīgā izkārtojuma, pirms javas iepildīšanas, ar koka vai plastmasas elementiem "pacelt" acs cauruli 5-10 mm virs virsmas.
Otra, ne mazāk izplatīta iespēja caurules stiprināšanai ar ūdeni apsildāmās grīdas kontūrai ir īpašas polistirola plāksnes. Šādu plākšņu iezīme ir īpašas regulāras augšējās virsmas paaugstinātas pakāpes, sakārtotas ("priekšnieki"). Apkārt "priekšnieki" un caurules izkārtojums.

Šajā iemiesojumā papildus caurules stiprināšanas elementam ir paredzēts 20 mm siltumizolācijas slānis, bet nākotnē būs nepieciešama betona stiprināšana vienā vai otrā formā.

Papildus tradicionālajām gatavajām izkārtojuma metodēm jūs varat arī sagatavot montāžas pamatni, lai pats sevi aplaupītu. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešami gari dēļi ar biezumu 15-25 mm un platumu 50-80 mm.Izmantojot finierzāģi, jūs varat izveidot rāmi caurules izklāšanai ar jebkuru soli un izkārtojuma veidu. Lai to izdarītu, jums vajadzēs izgriezt rievas caurules ārējā diametrā ar nepieciešamo intervālu, pēc tam piestiprināt dēļus tā, lai veidotos nākotnes izkārtojuma kontūras, savukārt izolācija būtu jāizvieto tā, lai rievu apakšējā mala būtu vienā līmenī ar izolācijas slāņa augšējo plakni. . Tālāk padziļinājumos tiek ievietota caurule, lai atkārtotu iepriekš izstrādāto shēmu un izkārtojuma soli.

Noderīgi padomi
"Izmēriet septiņas reizes - nogrieziet vienu reizi." Tas ir tieši tas, kas jums jādara, izliekot caurules. Pirms izkārtojuma sākšanas ķēdes sākums tiek savienots ar piegādes kolektoru un tikai pēc uzstādīšanas pabeigšanas caurule tiek sagriezta un savienota ar atgriešanas kolektoru.

Pēc tam, kad rāmis ir beidzot gatavs, ieteicams novietot vertikālas plaknes ar slāpējošu lenti, lai izvairītos no konstrukcijas saspiešanas lūzuma klona termiskās izplešanās laikā.

Lai sadalītu kontūras cauruli ar “čūsku”, ir jāizveido taisnstūrveida rāmis.

Atkarībā no telpas lieluma būs nepieciešami 2-3 sagataves visā garumā, kas atbilst telpas garumam, kā arī 2-3 dēļi rāmja nostiprināšanai platumā. Caurules "spirāles" izkārtojuma gadījumā jums būs jāpiestiprina dēlis pa diagonāli vai diviem trīsstūriem. Tajā pašā laikā ir diezgan grūti aprēķināt iegriezumu vietas “uz papīra”. Ieteicams vispirms salikt rāmi un sadalīt izolāciju, pārnest dizaina shēmas skici uz virsmu un ieskicēt griezumu vietas. Pēc tam uzmanīgi noņemiet rāmi, izgrieziet padziļinājumus un atgrieziet rāmi savā vietā. Šajā gadījumā jūs varat garantēt pilnīgu attēla un rāmja sakritību. Turklāt, izliekot cauruli ar “spirāli”, nebūs iespējams sasniegt pareizu ķēdes ģeometriju. Ir vērts atzīmēt, ka šī izkārtojuma iespēja ir vislētākā materiālu iegūšanas ziņā, bet no papildu darba viedokļa tas, protams, ir garāks un sarežģītāks.

Pēc tam, kad visas grīdas apsildes kontūru caurules ir izliktas un savienotas ar sadales mezgliem, ir jāpārbauda, ​​vai sistēmā nav noplūžu. Pirmkārt, jums vajadzētu interesēties par savienojumu un cauruļu sekciju hermētiskumu, kas atradīsies klonī. Turklāt jums jāpārliecinās, ka visi savienojumi ir veikti pareizi un iztur plānoto spiedienu.

Pirms līmeņošanas piepildīšanas ir jāveic visas šīs darbības. Vispirms jums jāaizpilda sistēma ar ūdeni vai īpašu šķīdumu - antifrīzu. Kontūras ieteicams aizpildīt pa vienai. Lai to izdarītu, atstājiet vienu ķēdi atvērtu un sāciet ūdens padevi. Kad ķēde ir pilnībā piepildīta un gaiss ir noņemts, izslēdziet krānus un atveriet nākamo ķēdi. Tādā pašā veidā jums jāaizpilda visas shēmas, kas savienotas ar šo sadales mezglu. Kad visa sistēma uz grīdas ir pilnībā piepildīta, atveriet visas ķēdes un paaugstiniet spiedienu līdz 4-5 bar, kas 1,5 reizes pārsniedz maksimālo darba spiedienu. Spiediens pakāpeniski pazemināsies, bet, ņemot vērā sistēmas hermētiskumu, pēc kāda laika stabilizēsies, kas nozīmēs sistēmas funkcionalitāti. Lai papildus pārbaudītu savienojumu hermētiskumu, ir nepieciešams vēlreiz paaugstināt spiedienu līdz 4-5 bar un atstāt 2 stundas, pēc tam atbrīvot spiedienu un atstāt 2 stundas. Ciklu ieteicams atkārtot 3-4 reizes.

Noderīgi padomi
Apkures un ūdens apgādes sistēmu hidrauliskai pārbaudei tiek izmantoti speciāli spiediena sūkņi, kas nepieciešamības gadījumā ļauj testēt sistēmas pie spiediena līdz 50-60 bar

Pēc testa pabeigšanas ieteicams iestatīt darba spiedienu uz 1,5-3 bāriem un atstāt sistēmu uz dienu - spiedienam vairs nevajadzētu pazemināties. Spiediena krituma gadījumā pārbaudiet visus savienojumus un ķēdes.Parasti, ņemot vērā noteiktu putekļu līmeni remontētajā ēkā, nav grūti atklāt svaigas svītras. Ja sistēmā ielej antifrīzu, tad specifiska smarža arī paziņos par noplūdi. Pabeidzot grīdas apsildes kontūru piepildīšanu un pārbaudi, ir iespējams piepildīt un spiediena testēt barošanas ķēdes un katlu. Atveriet sadales mezglu kolektoru un piepildiet galveno stāvvadi, padeves cauruļvadus un katlu. Veiciet hidrauliskās pārbaudes saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti jūsu katla lietošanas instrukcijā. Pēc hidrauliskās pārbaudes mēs varam sākt sistēmas termisko pārbaudi. Bloķējiet visus sadales mezglu "siltās grīdas" kontūrus. Iestatiet darba spiedienu, ieslēdziet cirkulācijas sūkņus projektēšanas stadijā un novietojiet temperatūru galvenajā stāvvadā līdz aprēķinātajai. Atveriet grīdas apkures loku vistālāk no katla un pagaidiet, līdz tas ir pilnībā uzsildīts.

Noderīgi padomi
Esiet piesardzīgs! Ja sistēmā ielej etilēnglikola bāzes antifrīzu, tad noplūdes gadījumā ir jāpalielina telpas ventilācija un pēc iespējas ātrāk jānovērš noplūde, lai izvairītos no saindēšanās ar maisījumu ar izgarojumiem.

Pēc tam, kad temperatūras starpība starp pieplūdes un atgriešanas kolektoru ir sasniegusi 5-10 ° С, atveriet šo ķēdi. Tādējādi palaidiet visu sistēmu secīgi. Pēc tam, kad visa sistēma ir sasilusi un sasniegusi projektēto jaudu, palieliniet temperatūru ķēdēs līdz maksimālajai, kas paredzēta projektā. Ja grīdas apkures sistēma ir vienīgais ēkas apkures avots, tad pārbaudiet katla iestatījumus.
Ja sistēma ir apvienota, iestatiet nepieciešamās vērtības sajaukšanas vienībās vai termostatos. Dzesēšanas šķidruma maksimālā temperatūra grīdas apsildes sistēmā nedrīkst pārsniegt 55 ° C. Sistēmai vismaz 6 stundas jādarbojas pīķa režīmā. Reģistrē spiedienu un temperatūru pie maksimālās siltuma slodzes dažādos sistēmas punktos. Turpmāk katla ārkārtas aizsardzības gadījumā vai nepareizas sistēmas darbības atklāšanas gadījumā varat izmantot šos datus, lai diagnosticētu un identificētu darbības traucējumus. Pēc termiskās pārbaudes vēlreiz pārbaudiet, vai sistēmā nav gaisa un hermētiskuma.

Kad esat pārbaudījis apkures sistēmas hermētiskumu un darbību, varat turpināt uzstādīt betona grīdu. Lai to izdarītu, vēlreiz pārbaudiet izolāciju un sagatavojiet risinājumu. Neaizmirstiet pievienot plastifikatoru un šķiedru. Lai novērstu klona iznīcināšanu lineāras termiskās izplešanās dēļ, ap telpas perimetru ir jāuzliek slāpētāja lente. Caur aizbīdņa lenti atļauts iziet tikai padeves un atgriešanās caurulēm - ieteicams tās ievietot gofrē, lai nodrošinātu papildu aizsardzību pret nejaušiem bojājumiem darbības laikā. Sāciet sistēmu. Iestatiet vidējo projektēto spiedienu līdz 1,5-2 bāriem. Nesildiet dzesēšanas šķidrumu. Līdz betona galīgai sacietēšanai (17–28 dienas) maksimālā temperatūra līmeņu ielešanas kontūrā nedrīkst pārsniegt 25 ° C. Pēc šī perioda sistēmu var iedarbināt ar projektēto jaudu. Klona biezumam tieši virs caurules jābūt 30-50 mm. Jo mazāks ir klājuma biezums, jo ātrāk tas uzsilst, un, ja cauruļvada caurbraukšana ar dzesēšanas šķidrumu var parādīties, var parādīties “termiskās zebras” efekts. Attiecīgi, jo lielāks ir solis starp caurulēm, jo ​​proporcionāli lielākam seguma biezumam jābūt vienmērīgam grīdas virsmas sildīšanai. Pēc klona ieliešanas ieteicams vibrēt virsmu, lai noņemtu gaisa burbuļus un stingrāk pielīmētu betonu pie caurules. Tas ievērojami palielinās jūsu apkures sistēmas efektivitāti. Pēc tam, kad segums ir pilnībā sacietējis, jūs varat ieklāt grīdas segumu.

Noderīgi padomi
Slīpēšanai izmantojiet cementa-smilšu javu vai M-300 smilšu betonu

Kur tas tiek izmantots?

Šādu apkures sistēmu daudzdzīvokļu telpā var izmantot tikai teorētiski. Tehniskie šķēršļi ir ļoti nopietni. Fakts ir ārkārtīgi bīstams un vienkārši aizliegts barot cauruļvadu ar karstu karstu ūdeni, un ceļa aukstā ūdens īpašā sildīšana ir sarežģīta. Turklāt jebkuras efektīvas sistēmas ir apjomīgas un smagas, tas ir, tās aizņem ievērojamu daļu telpas augstuma, radot ievērojamu slodzi grīdas virsmai un grīdām.

Privātā koka mājā atsevišķu shēmu termiskās slodzes, ja tās atšķiras, nav nozīmīgas. Tāpēc rūpīgi pārdomājiet, vai mazā mājā instalēt dārgas, sarežģītas automātiskās vadības sistēmas. Liela kotedža vai māja ar neapsildāmām istabām ir cits jautājums.

Ūdens grīdu karkasa mājā ir pilnīgi iespējams ievietot, taču tā uzstādīšanai ir būtiska atšķirība - tā kā pamats ir atvieglots līdz robežai, jums būs jāatsakās no smago betona klonu vai cementa-smilšu maisījumu izmantošanas. Pareizāk ir piemērot sausu polistirola klāšanu. Tas tika īpaši izgudrots karkasa mājām. Paturiet prātā, ka, lai palielinātu termisko efektu, jums būs jādomā par labu ārsienu, kuras parasti tiek izgatavotas plānas, siltināšanai.

Ūdens sildīšanas sistēmai grīdām ir sava specifika vannas istabā. Ja tas ir uzstādīts dzīvoklī, mēs iesakām konsultēties ar projektēšanas organizāciju, kā arī noformēt un reģistrēt oficiālu projektu un saņemt kaimiņu piekrišanu. No apsildāmās dvieļu sliedes ir ieteicams piegādāt ķēdi ar dzesēšanas šķidrumu, un divvirzienu vārsti pie ieejas nesamazinās ūdens temperatūru zem un virs stāvvada. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties sildīt vannas istabu dzīvoklī vai privātmājā, pievērsiet maksimālu uzmanību hidroizolācijai. Ir vērts ieguldīt īpaša veida plēvē vai euroroofing materiālā.

Pamatu ielej, izmantojot keramzītu vai smalku granti. Lai izslēgtu pārkāpumu parādīšanos, ir jāsamontē bākas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka 5-6 dienas ir aizliegts staigāt pa vannas istabas grīdas segumiem. Šajā gadījumā jums virsma būs regulāri jāsamitrina, pretējā gadījumā tā var plaisāt. Tā kā rets celtnieks spēs patstāvīgi ražot cementa maisījumu (kuru tuvāko gadu laikā neattieksies ar sarežģītu plaisu paraugu), labāk ir veikalā iegādāties pilnībā gatavu kompozīciju. Un iesaistīties eksperimentos citā reizē, piemēram, pārdomājot apsildāmās vannas istabas dizainu.

Darba rīki

Uzstādot ar ūdeni apsildāmās grīdas, jums jāizmanto 18 dažādi instrumenti. Nepieciešams:

• Leņķa slīpmašīna
• elektriskā urbjmašīna
• skrūvgriezis
• celtniecības matu žāvētājs.

No nepieciešamajām manuālajām ierīcēm:

• šķēres
• parastais zāģis,
• zāģis metālam
• darba nazis
• āmurs
• kaltu
• vise
• knaibles
• failu.

Darbs ar pārklājumiem tiek veikts, izmantojot lāpstiņu un krāsas suku. Nepieciešamie izmēri jums jāizmēra ar mērlenti un metra lineālu, bet papildus tiem jums būs nepieciešams arī slīpēšanas siets vai smilšpapīrs.

Papildus rīkiem jums būs nepieciešami materiāli:

• siltumizolācijai visbiežāk izmanto folijas paklājus, kas izgatavoti no putupolistirola, vai plāksnes, kas izgatavotas no tā paša materiāla, ko apstrādā ar ekstrūziju,
• pašlīmējošajai slāpējošajai lentei jābūt ar biezumu no 0,5 līdz 1 cm. Caurules tiek piestiprinātas, izmantojot kronšteinus, montāžas sliedes, rotācijas lokus un dažas citas daļas.

Siltas grīdas kūka

Siltā ūdens grīdas ieklāšanas tehnoloģija sastāv no vairākiem slāņiem, kas ir izklāti noteiktā secībā. Kopējais kūkas biezums ir 8–14 cm, slodze uz grīdas ir līdz 300 kg / kv. m

Ja pamatne ir betona plāksne:

• hidroizolācija
• perimetra slāpējošā lente,
• izolācija
• pastiprinošā sieta
• ūdens grīdas apsildes caurule,
• klona.

Hidroizolācijai ir pieļaujams izmantot parasto plastmasas plēvi vai īpašus materiālus. Slāpētāja lente ir izgatavota no 1-2 cm biezām sasmalcinātām izolācijas sloksnēm vai arī iegādājieties gatavo versiju ar pašlīmējošu pamatni.
Izolācijas izvēle ir atkarīga no vairākiem faktoriem: reģiona, pamatmateriāla. Piemēram, grīdām uz zemes tiek izmantotas arī ekstrudētas putupolistirola, kura biezums ir vismaz 5 cm (optimāli 10), un, ja zem pirmā stāva grīdas ir silta pamatne, tad var izmantot plānākas iespējas no 3 cm.

Izolācijas galvenais mērķis ir novirzīt siltumu no karsēšanas uz augšu un novērst lielus siltuma zudumus.

Gadījumā, ja pamatne ir pirmajā stāvā:

• beztaras augsne 15 cm,
• šķembas 10 cm,
• smiltis 5 cm
• raupja klona
• hidroizolācija
• perimetra slāpējošā lente,
• presētas putupolistirola putas vismaz 5 cm,
• pastiprināta klona ar dzesēšanas šķidrumiem.

Neapstrādātā klona sagatavošanas slāņi ir svarīgi rūpīgi sablīvēt slāņos. Ar cieši sablīvētu pamatni un ekstrudēta putupolistirola izmantošanu nav nepieciešams izgatavot rupju klonu.

Hidroizolācija

Kāds zem hidroizolācijas liek zem izolācijas apakšas, kāds, gluži pretēji, uz augšu, un kāds izmanto gan tur, gan tur.
Ja tiek izmantotas ekstrudētas putupolistirola putas, tai praktiski nav nepieciešama hidroizolācija, tāpēc tās pozīcija nav tik kritiska. Bet tas neļaus cementa pienam iekļūt starp izolācijas savienojumiem un nonākt plāksnē, kā arī papildus savaldīs mitrumu no apakšas.
Ja jūs piestiprināt to pie izolācijas apakšas, tad jūs varat piestiprināt caurules uz siltas grīdas tieši pie izolācijas. Ja hidroizolācija ir uzlikta, cauruļu nostiprināšanai būs nepieciešama uzstādīšanas režģa uzstādīšana.

Mēs uzliekam hidroizolāciju ar pārklāšanos uz sienām par 20 cm, un viens otram virsū. Mēs līmējam savienojumus ar lenti blīvēšanai.

Amortizatora lente

Ja jūs iegādājāties gatavo lenti - vienkārši līmējiet to pa perimetru. Parasti tā biezums ir 5–8 mm un augstums 10–15 cm. Augstumam jābūt virs uzpildes līmeņa, pārpalikums tiek nogriezts ar nazi. Ja lentu izgatavojāt pats, tad noteikti pielīmējiet vai pieskrūvējiet to ar skrūvēm pie sienas.

Betona lineārā izplešanās ir 0,5 mm uz metru, kad tiek uzkarsēta līdz 40 ° C.

Pastiprināšana

Pirmais armējošā sieta slānis parasti tiek uzlikts uz izolācijas un tiek izmantots kā pamats kontūru nostiprināšanai un vienmērīgai siltuma sadalei virs virsmas. Tīklus savā starpā savieno ar vadu. Caurules ir piestiprinātas režģim uz neilona skavām.

Ērtu nostiprināšanai stiepļu stieņu diametrs ir 4–5 mm, un šūnas izmērs atkarībā no cauruļu likšanas soļa.

Turklāt ir nepieciešams likt armatūru uz cauruļu augšpuses, jo pat tad, ja tīklu izmantojat no apakšas, tam gandrīz nebūs nekādas ietekmes, ja tas atrodas apakšā. Vai arī ielejot, ielieciet režģi uz balstiem, izveidojot atstarpi.

Cauruļu nostiprināšanas metodes

Ūdens grīdas apsildīšanu var veikt vairākos veidos, mēs tos uzskaitām.

• Poliamīda pievilkšanas apkakle. Izmanto ātrai cauruļu piestiprināšanai pie montāžas režģa. Patēriņš - apmēram 2 gabali uz 1 m.
• Tērauda stiprināšanas stieple. Izmanto arī stiprināšanai pie tīkla, plūsmas ātrums ir tieši tāds pats.
• Skavotājs un skavas. Piemērots ātrai cauruļu nostiprināšanai pie siltumizolācijas. Skavu patēriņš ir 2 gabali uz 1 m.
• Bloķēšanas celiņš. Tā ir U veida siksna, kas izgatavota no PVC, kas kalpo par pamatu 16 vai 20 mm cauruļu ieklāšanai tajā. Stingri piestiprināts pie grīdas.
• Paklāji polistirola grīdas apsildei. Rievu vidū starp kolonnām ir uzlikta caurule.
• Alumīnija sadales plāksne. To izmanto uzstādīšanai koka grīdās, tas atspoguļo un vienmērīgi izkliedē siltumu virs virsmas.

Cauruļu ieklāšana

Caurules tiek novietotas ar atkāpi no sienām 15-20 cm attālumā.Katra ķēde ir ļoti vēlama, lai izgatavotu vienu cauruli bez metināšanas, un to garumam nevajadzētu būt lielākam par 100 m.Solis starp caurulēm pie sienām ir 10 cm, tuvāk centram - 15 cm.

Grīdas apsildes izkārtojums ir atšķirīgs, piemēram, ar spirāli vai čūsku. Pie ārsienām viņi mēģina biežāk veikt ieklāšanas soli vai no barības piezīmēt kontūru blakus aukstajām sienām. Fotoattēlā parādīts shēmas piemērs pastiprinātai ārējo sienu sildīšanai, šo opciju vislabāk izmantot aukstos reģionos:

Citos gadījumos kontūras parasti tiek liktas ar spirāli (gliemezis), šī ir universāla iespēja.

Vietās ar lielu cauruļu pārslodzi, lai izvairītos no virsmas pārkaršanas, dažas no tām noslēdz ar siltumizolējošu cauruli.

Ar metālu pastiprināta plastmasa 16 mm un 20 mm ir viegli saliekama manuāli, neizmantojot īpašus instrumentus. Lai caurules vienmērīgi saliektu ar nelielu rādiusu un vienlaikus novērstu to plaisāšanu, stūri tiek saliekti vairākās caurlaidēs (roku pārtveršana).
90 ° leņķī būs nepieciešami aptuveni 5-6 pārtverjumi. Tas nozīmē, ka sākumā, atpūšoties pret īkšķiem, viņi veic nelielu līkumu, tad viņi nedaudz pārvirza rokas līkuma virzienā un atkārto darbības.

Kinks klātbūtne caurulēs asu pagriezienu vietās ir nepieņemama.

Polipropilēna caurules ir daudz grūtāk saliekt, jo tās atsperu. Tāpēc saliekšanai tos silda vai metina, izmantojot īpašus veidgabalus, bet siltas grīdas gadījumā tie vienkārši piestiprinās pie režģa, padarot līkumus mazāk asus.

Ūdens apsildāmās grīdas uzstādīšana sākas ar caurules pirmā gala savienošanu ar sadales kolektoru, un pēc telpas ieklāšanas atgriešanas līnija (otrais gals) tiek nekavējoties savienota.

Ķēžu savienojums

Vairumā gadījumu shēmas ir savienotas caur sadales mezglu. Tam ir vairākas funkcijas: spiediena palielināšana sistēmā, temperatūras regulēšana, vienmērīga plūsma vairākās ķēdēs, apvienošana ar radiatoriem.

Ir daudz shēmu savienošanai ar katlu, par ko mēs rakstījām rakstā par sūkņu un sajaukšanas vienībām: ar manuālu regulēšanu, ar laika apstākļu automatizāciju un automātisku regulēšanu ar servo un sensoru palīdzību.

Eirokona montāža

Caurules tiek savienotas ar kolektoru, izmantojot Euroconus skavu veidgabalus.

Gofrēšana

Kad esat pabeidzis visu ķēžu uzstādīšanu, obligāti jāveic sistēmas pneimatiskās noplūdes testi. Lai to izdarītu, izmantojot kompresoru, tiek veikta spiediena pārbaude. Pārbaudei ir piemērots neliels sadzīves kompresors ar spiedienu virs 6 bar. Spiedienu sistēmā paaugstina līdz 4 bāriem un atstāj uz visu laiku, līdz sistēma sāk darboties.

Tā kā gaisa molekulas ir daudz mazākas nekā ūdens molekulas, var noteikt pat nelielu spiediena samazināšanu. Turklāt ūdens var sasalt, ja jums nav laika pieslēgt apkuri, un nekas no gaisa nekļūs.

Izplešanās šuves

Temperatūras atšķirību neesamība vai nepareiza atrašanās vieta ir visizplatītākais klona bojājumu iemesls.

Saraušanās šuves tiek izgatavotas šādos gadījumos:

• Istabas platība pārsniedz 30 kvadrātmetrus. m.,
• sienu garums pārsniedz 8 m,
• telpas garums un platums atšķiras vairāk nekā 2 reizes,
• pār konstrukciju izplešanās šuvēm,
• istaba ir pārāk izliekta.

Šim nolūkam ap vīļu perimetru tiek uzlikta slāpētāja lente. Šuves vietā pastiprinošā sieta jāsadala. Deformācijas spraugai jābūt pamatnē ar biezumu 10 mm. Augšējo daļu apstrādā ar hermētiķi. Ja telpai ir nestandarta forma, tā ir jāsadala vienkāršākos taisnstūra vai kvadrāta formas elementos.


Ja caurules iet caur izplešanās šuvēm klona segumā, šajās vietās tās tiek ieliktas gofrētā caurulē, 30 cm gofrēšanas katrā virzienā (saskaņā ar SP 41-102-98 - 50 cm katrā pusē). Ieteicams neatdalīt vienu ķēdi ar izplešanās šuvēm; barošanas un atgriešanas caurulēm vajadzētu to iziet cauri.

Pareiza kontūru iziešana caur tehnoloģiskajām šuvēm

Uzliekot flīzes uz izplešanās šuvēm, palielinās atdalīšanās varbūtība blakus esošo plākšņu atšķirīgās izplešanās dēļ.Lai no tā izvairītos, pirmā daļa ir uzlikta uz flīžu līme, bet otrā daļa ir piestiprināta ar elastīgu hermētiķi.

Papildu atdalīšanai var izmantot nepilnīga profila izplešanās šuves. Tos izgatavo ar špakteļlāpstiņu, 1/3 no biezuma. Pēc betona sacietēšanas tos arī noslēdz ar hermētiķi. Ja caurules iet caur tām, tās arī aizsargā ar gofrēšanu.

Klona plaisas

Diezgan izplatīta parādība ir izskats uz klona plaisām pēc žāvēšanas. Tas var izraisīt vairākus iemeslus:

• zema blīvuma izolācija
• slikta šķīduma sablīvēšanās,
• plastifikatoru trūkums,
• pārāk bieza klona,
• saraušanās šuvju trūkums,
• betons žūst pārāk ātri
• nepareizas risinājuma proporcijas.

Izvairīties no tiem ir ļoti vienkārši:

• jāizmanto izolācija ar blīvumu virs 35–40 kg / m3,
• klājot javu, pamatnei jābūt plastmasai, pievienojot šķiedru un plastifikatoru,
• lielās telpās jums jāveido saraušanās šuves (skatīt zemāk),
• nav arī iespējams ļaut ātri betonēt, jo nākamajā dienā (nedēļu) tas ir pārklāts ar plastmasas iesaiņojumu.

Slīpējamā java

Lai palielinātu betona elastību un stiprību, siltā grīda ir obligāti jāizmanto plastifikatorā. Bet grīdas apsildīšanai jums jāizmanto īpaši plastifikatoru veidi, kas nav no gaisa.

Bez pieredzes cementa-smilšu klona pagatavošana siltai grīdai bez šķembu / grants nedarbosies, un pareizais firmas DSP maksās vairāk nekā rūpnīcas betons. Tāpēc, lai izvairītos no plaisām šķīduma sastāva pārkāpuma dēļ, ielej betonu ar šķembu.

M-300 markas M-300 cementa java, mazgāta smiltis un grants tiek izgatavota šādās proporcijās.

• C: P: Sh (kg) masas sastāvs = 1: 1,9: 3,7.
• Tilpuma sastāvs uz 10 litriem cementa P: Щ (l) = 17:32.
• No 10 litriem cementa jūs saņemat 41 litru javas.
• Šāda betona M300 tilpuma svars būs 2300-2500 kg / m3 (smagais betons)

Pastāv arī cita iespēja, izmantojot smilšu vietā granīta atsijas, tās sagatavošanai tika izmantoti šādi elementi:

• 2 kausi šķembu ar frakciju 5-20 mm,
• ūdens 7-8 litri,
• superplasticizer SP1 - 400 ml šķīduma (1,8 l pulvera atšķaida 5 litros karsta ūdens),
• 1 spainis cementa
• 3-4 spaiņi granīta atsijājumu ar frakciju 0-5 mm,
• kausa tilpums - 12 litri.

Augstas kvalitātes betons nedrīkst izdalīt ūdeni uzstādīšanas laikā (atdalīt). Ja viss tiek izdarīts pareizi un gaisa temperatūra ir 20 ° C, tad tas jāsāk iestatīt 4 stundās, un pēc 12 stundām tas neatstās pēdas papēžos.

Pēc 3 dienām pēc liešanas pamatne iegūs pusi no sava stipruma un pilnībā sacietēs tikai pēc 28 dienām. Apkures sistēmu līdz šim brīdim nav ieteicams ieslēgt.

Montāža uz koka grīdas

Koksne atšķirībā no betona nevada siltumu tik efektīvi, bet arī uzstādīšana uz tā ir iespējama. Šim nolūkam tiek izmantotas alumīnija sadales plāksnes. Caurules tiek ieliktas koka rievās, kas izgatavotas, piestiprinot iepriekš sagatavotus dēļus.

Linoleja, paklāja un citu materiālu uzstādīšanai, kuriem nepieciešama līdzena virsma, virs caurulēm tiek uzlikts izlīdzinošs skaidu plātnes, saplākšņa vai GVL slānis. Ja par apdares pārklājumu izmanto parketu vai laminātu, siltas grīdas uzbūvi var nedaudz vienkāršot, neizmantojot izlīdzinošo slāni.

Izvēloties saplāksni un skaidu plātni, pārliecinieties, vai tiem ir sanitāri higiēniskie un termomehāniskie indikatori, kas ļauj tos izmantot kopā ar siltu grīdu.

Cenas ūdens grīdas apsildīšanai

Siltā ūdens grīdas cena tiek veidota no vairākiem komponentiem:

• materiālu izmaksas (caurules, izolācija, stiprinājumi utt.),
• sūkņa un sajaukšanas vienības un kolektora izmaksas,
• darbs pie pamatnes izlīdzināšanas un pamatnes augšējā slāņa ielešanas,
• siltās grīdas uzstādīšanas izmaksas.

Vidēji ar ūdeni apsildāmās grīdas cena līdz pabeigtai uzstādīšanai kopā ar visiem materiāliem un darbu maksās apmēram 1500–3000 rubļu par 1 kv.m

Zemāk ir aptuvena aprēķins mājai 100 kvadrātmetru platībā. m., bet ūdens apsildāmo grīdu cenas ir ļoti atkarīgas no reģiona, tāpēc vislabāk ir ievadīt tur datus un veikt neatkarīgu aprēķinu. Tas neietver radiatoru, katla, virskārta un klona uzstādīšanas un iegādes izmaksas.

Siltā ūdens grīdu uzstādīšana ir parādīta videoklipā:

Pamatu sagatavošana

Vecais segums saskaņā ar tehnoloģiju ir pilnībā jānovērš, lai tiktu pakļauta pamatnes pārklāšanās. Nekavējoties izlīdziniet grīdu, ja novirze no horizontāles pārsniedz 1 cm .Ja pēc vecā grīdas seguma noņemšanas paliek plaisas, šķembas un plaisas, izmantojiet cementa vai ģipša izlīdzinošo maisījumu. Pārliecinoties, ka uz virsmas nav putekļu, netīrumu un būvgružu, tam virsū uzliek hidroizolācijas slāni.

Slāpētāja lente aizņem pamatnes perimetru, kas palīdzēs kompensēt galvenā grīdas seguma siltumizolāciju sildīšanas laikā. Ir svarīgi ņemt vērā, ja vienlaikus ir vairākas kontūras, lente jānovieto kontūru intervālos tuvu viens otram.

Lai samazinātu neproduktīvus siltuma zudumus, ir nepieciešams papildus izolēt grīdu. Tikai retos gadījumos sākotnēji šajā ziņā tas ir gatavs. Siltumizolācijas materiāla izvēli nosaka šādi apsvērumi:

• ja grīdas apsilde kalpo tikai kā galvenās apkures sistēmas palīgs, jūs varat aprobežoties ar putu polietilēnu ar atstarojošu folijas slāni,
• ja dzīvoklis atrodas virs ēkas apsildāmām daļām, ir jāizmanto presētas putupolistirola putas ar biezumu 2-5 cm vai vismaz izturīgi aizstājēji,
• dzīvokļos, kas atrodas virs auksta pagraba, nepieciešama nopietnāka aizsardzība - tiek ieliets keramzīts un klāts putupolistirols ar kopējo kārtu 5 cm vai vairāk.

Mūsdienu ražotāji piedāvā īpašus izolācijas materiālus grīdas apsildei. Vienā šādu sildītāju pusē ir kanāli cauruļvadu uzstādīšanai. Ieteicams izmantot minerālvilnu, putupolistirola un īpašus paklājus. Lai nostiprinātu klona slāni, tiek izmantota armējoša sieta struktūra, kurai var piestiprināt caurules. Viņu savienojums tiek nodrošināts ar plastmasas saitēm, tāpēc nav nepieciešams piestiprināt sloksnes un īpašus klipus. Kad pamats ir gatavs, nav jēgas gaidīt kaut ko citu - ir laiks sākt uzstādīt pašas grīdas apsildes iekārtas.

Elektroinstalācijas shēma

Ūdens sildāmās grīdas uzstādīšana vienmēr sākas ar kolektora skapja uzstādīšanu. Viņi to ievieto tā, lai attālums līdz cauruļvadiem, kas iet uz un no visām istabām, būtu aptuveni vienāds. Negodīga izskata skapi var paslēpt, iestrādājot to sienā (nesošās sienas tam nav piemērotas). Ņemiet vērā, ka kaste atrodas virs siltās grīdas, pretējā gadījumā gaisa izplūde tiks bloķēta.

Mūsdienīgā sistēmā (ar retiem izņēmumiem) cirkulāciju nodrošina sūknēšanas aprīkojums.Katla iekšpusē uzstādītais sūknis ir pietiekams, lai sūknētu ūdeni 150 kvadrātmetru platībā, pat ja ēka ir divstāvu. Ja ēkas kopējā platība ir lielāka, jums noteikti būs jāinstalē papildu sūkņi ar uzlabotām funkcijām.

Lai apkures sistēmu varētu uzturēt bez ūdens novadīšanas, katla ieeja un izeja ir aprīkoti ar slēgvārstiem. Izmantojot tos, jebkurā ērtā laikā varat atvienot sildītāju remontam un apkopei. Ja ir divi vai vairāki kolektoru skapīši, galvenā piegādes līnija ir aprīkota ar sadalītāju, aiz kura tieši tiek uzstādīti sašaurināšanas adapteri.

Cauruļu savienošanai ar kolektoru ir jāizmanto kompresijas veidgabali vai Euro konusa ierīces. Ja nepieciešams, šādas caurules ir iespējams izvadīt caur sienām, no visām pusēm tās pārklāt ar putu polietilēna izolācijas slāni. Kad visas detaļas ir sakrautas un katra vienība ir savienota pareizajā vietā, sistēma ir jāpārbauda. Pēc cauruļu piegādes ūdenim tās 24 stundas tiek turētas 5 vai 6 bar spiedienā (atkarībā no projektētās darba vērtības). Ja šāda pārbaude neizraisīja vizuāli pamanāmu paplašinājumu parādīšanos, varat droši sākt ieliet betona slāni.

Ir atļauts aizpildīt savienotāju tikai tad, ja šķidrums tiek piegādāts zem plānotā spiediena. Žūšanas laiks gatavībai ir vismaz 4 nedēļas (ideālos apstākļos). Ja flīze tiks uzlikta uz augšu, klona biezumam jābūt 30-50 mm, un caurules tiek sadalītas 100-150 mm attālumā viena no otras. Šo noteikumu neievērošana, pat ja visu elementu savienojums notiek saskaņā ar normu, novedīs pie dažādu virsmas daļu nevienmērīgas sildīšanas.

Zem lamināta vai linoleja, līme var būt plānāka. Tad pastiprinošā sieta palīdz kompensēt tā stiprības samazināšanos. Ja siltā grīda ir novietota zem lamināta, izolācija nav jāaprīko, pretējā gadījumā apkures energoefektivitāte samazināsies.

Saraušanās šuves obligāti ir aprīkotas ar klonu, ja:

• istabas platība pārsniedz 30 kv m,
• vismaz viena siena ir garāka par 8 m,
• garums ir mazāks par 50 vai lielāks par 200% no telpas platuma,
• Konfigurācija ir sarežģīta un savāda.

Izlīdzinošo materiālu projektēšanai ir atļauts izmantot cementa-smilšu maisījumu, kura pamatā ir portlandcements (vismaz M-400, un vēl labāk izmantot M-500). Ja tiek izmantots gatavs betons, tā pakāpei jābūt M-350 un augstākai. Papildus slāpētāja lentes uzlikšanai tiek atdalīta armatūras sieta, pa kuru iet šuve. Katras šuves biezums ir 1 cm, un augšējā daiva tiek apstrādāta ar hermētiķi. Ejot caurulēm šajās vietās tie jānovieto tikai ārējā gofrētā caurulē.

Ūdens grīdu palaišanai darbā vajadzētu notikt pirmā aukstā laika sākumā. Paturiet prātā, ka grīdas seguma siltuma inerce ir lieliska, un tikai dažas dienas vēlāk, kad tā tiks pārvarēta, tiks izveidoti optimālie apstākļi.

Akumulatoru (kā arī esošo centrālapkures sistēmu un karstā ūdens padevi) nedrīkst pieslēgt zemgrīdas apkurei! Tas ne tikai izraisīs kontrolējošo valsts struktūru sankcijas, bet arī traucēs normālu komunālo sistēmu darbību. Noteikti uzstādiet autonomu apkures katlu, kas sistēmā kļūs par karstā ūdens avotu. Papildus manuālai regulēšanai siltu grīdu ir iespējams kontrolēt, izmantojot servopiedziņu un sensoru, vai laika apstākļu automātiku.

Tā kā sistēmai jābūt vadības un regulēšanas sastāvdaļām, tai jābūt savienotai ar elektrību. Grīdas apsildīšanu dažādās telpās ar vienu termostatu var kontrolēt tikai ar nosacījumu, ka grīdas seguma siltumvadītspēja pilnībā sakrīt. Šādai shēmai ir nepieciešami vienādi vai nedaudz atšķirīgi kontūru garumi. Termostatus var pievienot elektrības tīkliem tieši vai caur RCD, kas ir daudz drošāks.

Strāvas kabeļu ievietošanai tiek izmantots strobs sienā vai papildu gofrēšanas pārklājums.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sākotnējā savienojuma laikā mašīnām jābūt izslēgtā stāvoklī. Uzmanīgi redziet, kurš vads, kurai fāzei jāpievieno. Alternatīva uzstādīšanas shēma (bez betona klona) tiks nedaudz izjaukta. Pagaidām pieņemsim tikai teikt, ka tā galvenās iespējas ir cauruļu ievietošana polistirola rievās vai rievās, kas izgatavotas no koka. Ir pienācis laiks redzēt, kā tiks uzliktas ūdens siltumizolētās grīdas caurules.

Veidošanas tehnoloģija

Mūsdienu tehnoloģija, kas paredzēta grīdas apsildes uzstādīšanai, ietver cauruļu ieklāšanu ar to speciālajiem atbalsta profiliem. Paši profili ir piestiprināti pie pamatnes ar dībeļiem vai skrūvēm. Šī risinājuma priekšrocība ir tā, ka profils ražošanā ir aprīkots ar skavām. Jums nav nepieciešams rūpīgi izmērīt soli no viena pagrieziena uz otru un veikt tā rūpīgu aprēķinu. Vienkāršāka iespēja ir stiprinājumi uz plastmasas saitēm, piespiežot pie pastiprinošās konstrukcijas.

Tomēr šādas shēmas vienkāršībai jāpievelk nevajadzīgs spēks. Pārliecinieties, ka cilpa ir brīva. Cauruļu spoles uzmanīgi izvelk, un ne uzreiz, bet tieši procesā. Izgatavotāja norādījumos vienmēr tiek prasīts, lai līkums stingri virzītos b pa mazāko iespējamo rādiusu. Izmantojot struktūras, kas izgatavotas no polietilēna, tas parasti ir 5 cauruļu diametri. Nesaspiediet produktu, ja uz tā parādās bālgana josla., jo tas nozīmē krokas parādīšanos, kas pēc tam viegli saplīst un noved pie plūdiem.

Uzstādīšana saskaņā ar “gliemeža” vai “spirāles” shēmu ir ieteicama lielām telpām, un tā padara apkuri vēl vienveidīgāku. Klasiskā "čūska" vislabāk izpaužas mazās telpās, un, ja vēlaties siltumu pielietot grīdas segumam vidēja izmēra telpā, ieteicams dot priekšroku "dubultā čūskai", kurā karstā un atgaitas caurule ir vērsta paralēli.

Neatkarīgi no izvēlētajām metodēm mēģiniet samazināt savienojumu skaitu starp caurulēm, kā arī pagriezienu skaitu. Neraugoties uz visu mūsdienu tehnoloģiju pilnveidošanu un profesionāļu rūpīgu izpildi, šādas zonas dramatiski palielina noplūdes risku. Ideālā gadījumā savienojumus vajadzētu veikt tikai pie katla ieejas un izejā no tā.

Doksēšana līkumos un pagriezienos ir stingri nepieņemama. Piestiprinot izliktās caurules pie pamatnes, uz katra skaitītāja ievietojiet stiprinājuma elementus.

Cauruļu savienošanai papildus iepriekš uzskaitītajām opcijām ir arī šādas ierīces:

• no poliamīda izgatavota skava (2 gab. uz metru),
• tērauda stieple (līdzīgs plūsmas ātrums),
• skavotājs un 2 skavas metrā,
• stiprināšanas sliedes vai sloksnes, kuru pamatā ir PVC,
• polistirola paklāji,
• alumīnija izkliedētāja plāksnes.

Darbības noteikumi norāda, ka neatkarīgi no cauruļu turēšanas metodes, to fiksāciju nodrošina tīkli ar kvadrātveida elementu 15x15 mm, stieples diametrs nepārsniedz 0,5 cm. Ieviešot sistēmā modernas automātiskas ierīces, ir iespējams kontrolēt caur caurulēm plūstoša ūdens plūsmu, ne tikai neatkarīgi no cilvēka faktors, bet arī attāls.

Galīgajai instalēšanas iespējas izvēlei vajadzētu notikt ņemot vērā telpu privātīpašumus un to atsevišķo daļu funkcionalitāti. “Čūskas” sistēma ir paredzēta, lai piegādātu ūdeni sākotnēji aukstā vietā un tikai pēc tam, piemēram, visā pārējā grīdā.

Kad klājums zem lamināta vai linoleja kļūst plānāks nekā parasti indikatori, tieši zem tā virs apkures cauruļu kontūras tiek novietots papildu armējošais siets.

Kā to izdarīt bez betona klona?

Ilgi jāgaida (apmēram mēnesi vai pat vairāk, ja nelabvēlīgi laika apstākļi) neder visiem. Betona klona vietā jūs varat izmantot grīdas segumu.Izliekot caurules, jums būs jāizveido substrāts apdares grīdai. Ja augšpusē ir lamināts, izmantojiet kartonu un putu polietilēnu. Ielešana zem flīzes nav obligāta. Zem tā, tāpat kā linolejā, pamatojoties uz ar skaidu plātnēm, kas savienotas ar cementu, tiek sagatavots īpašs dizains.

Siltā ūdens grīda tiek uzstādīta uz koka grīdas, izmantojot alumīnija sadales plāksnes. Iepriekš termiski apstrādāti dēļi, kuros tiek izveidotas nepieciešamās rievas. Vannas istabā ar savām rokām ir iespējams iegūt vienmērīgāko virsmu, ja virs caurulēm izklājat skaidu plātnes, saplākšņa vai ģipša šķiedras loksnes. Vienmēr uzmanīgi pārbaudiet, vai šie materiāli atbilst sanitārajiem standartiem.

Jūs varat savienot siltu ūdens grīdu bez klona, ​​izliekot caurules gan starp lagām, gan uz pamatnes virsmas. Modulāro variantu (koka bloki ar frēzētām rievām) var aizstāt ar statīvu, kurā saplākšņa loksne ir pārklāta ar līstēm. Intervāli starp tiem kalpo cauruļu uzstādīšanai. Ieklājot starp baļķiem, obligāti jāizmanto hidroizolācija, izolācija, atstarojošās plāksnes ar caurumiem cauruļu caurbraukšanai, pašas caurules, saplākšņa loksne un galīgais pārklājums.

Grīdas klājums nozīmē arī siltumizolācijas ievietošanu lagu spraugās virs hidroizolācijas, bet saplāksni vai neapstrādātus dēļus novieto virs. Nianse: sasmalciniet dēļus tā, lai parādās kanāli cauruļu ieguldīšanai. Atstarojošais slānis ir izgatavots no folijas, kas piestiprināts pie dēļiem, izmantojot stiprinājumus. Caurules kanālos tur šauras metāla plāksnes, kas novietotas uz augšu, un pašas plāksnes ir piestiprinātas arī pie dēļiem.

Dēļu vietā var izmantot polistirola paklājus ar standarta izmēriem 1x0,5 m, kas viens otram piestiprināti ar “bloķēšanas” formāta stiprinājumu.

Vienmēr (neatkarīgi no grīdas apsildes ieklāšanas veida) ievērojiet intervālu līdz sienai 0,1 m, jo ​​tas ļaus jums lielā mērā kompensēt grīdas materiālu siltumizolācijas efektu. Virs grīdas vai apaļkokiem tiek uzlikts hidrofobs pārklājums. Tikai pēc tam nāk kārta apdares grīdas izveidošanai.

Papildus divām aprakstītajām apsildāmās grīdas veidošanas iespējām bez klona ir atļauts izmantot putu vai koka substrātu, skaidu plākšņu. Vieglas, samērā plānas grīdas ir dārgākas un nav pārāk izturīgas, taču tās ieteicams izmantot:

• ja nepieciešams, uzlieciet jaunu pārklājumu virs vecā bez demontāžas,
• ja mājas augstums ir ierobežots,
• ja instalēšanas ātrums jums ir kritisks,
• ja nav iespējams pareizi noorganizēt betona piegādi,
• ja grīda ir koka,
• ja konstrukcija ir augsta un slodzi nevar pārsniegt.

Papildus projektēšanas atvieglošanai grīdas apsildes sistēmai bez klona ir vēl viena neapstrīdama priekšrocība - to ir vieglāk salabot. Pat labākās caurules, pareizi uzliktas un rūpīgi darbinātas, var pēkšņi pārplīst. Ja jūs joprojām vēlaties izmantot pilnu klonu, bet negaidiet 28 dienas, lai tā pilnībā izžūtu, jums jāpiesakās pussausie maisījumi. Tajās esošās īpašās piedevas ļauj samazināt nepieciešamo ūdens daudzumu, taču šādu celtniecības materiālu izmaksas ir augstākas nekā vienkāršākā versijā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka grīdas apsildes uzstādīšana bez klona ir pieļaujama tikai tad, ja grīdas līmeņa kritumi ir 0,2 cm uz katriem 2 kvadrātmetriem virsmas. Ja tas ir mazāk vienmērīgs, joprojām ir nepieciešams, lai izveidotu slānis, pat visplānākais.

Iespējamās kļūdas

Pat pieredzējuši mājas amatnieki, kuri vispirms sāk siltas grīdas uzstādīšanu, var pieļaut nopietnas kļūdas. Bieži vien žāvētu betona klona pārklāj ar plaisu sietu. Šī defekta iemesli ir dažādi. Jūs varat izvairīties no tā izskata, ja:

• rūpējieties par optimālo izolācijas blīvumu,
• kvalitatīvi izgatavot saraušanās šuves,
• nepārvērtējiet ieteikto klona biezumu,
• Nemēģiniet to pārāk ātri nožūt, paātriniet parasto sacietēšanas procesu,
• rūpīgi kondensē šķīdumu un stingri ievēro proporcijas tā veidošanās laikā,
• pievienojiet plastifikatorus saskaņā ar recepti.

Minimālais izolācijas blīvums ir 35 kg uz kubikmetru.Lai novērstu pārmērīgu ātru betona izžūšanu, palīdzēs to pārklāt ar polietilēna plēvi.

Palīdzēs novērst instalēšanas kļūdas par 95% (izņemot tās, kuras izraisījusi neuzmanība, steiga un ražošanas defekti) kontūru projektu sastādīšana. Domājot par sistēmas ieviešanu, “redzot” to uz papīra, jūs jau iepriekš varat atklāt defektus un izvairīties no to parādīšanās. Uz skices labāk ir atzīmēt mēbeļu izvietojuma vietas un citas vietas, kur kādu iemeslu dēļ ķēdei ar dzesēšanas šķidrumu nevajadzētu iziet.

Viss laukums, kas jāuzsilda, ir sadalīts daļās pa 15 kv m. Jebkurā sadaļā cauruļvada uzstādīšanas solis ir 10 cm. Bieži pieļauta kļūda ir tā, ka cilvēki laikus nedomā, pie kuras sienas labāk uzstādīt kolektoru vai pārmērīgi tuvināt to vienam apkures lokam, attālinoties no citiem. Pareizi izvēlieties siltuma avotu, kas savieno ar siltu grīdu.

Tiek nodrošināta ērta dzīve siltumnesēja temperatūrā no 40 līdz 45 grādiem, kas ļauj uzsildīt grīdu līdz 26-30 grādiem. Šādu sildīšanu nodrošina kondensācijas katli, bet citas sildīšanas ierīces nespēj sildīt ūdeni līdz mazāk nekā 60 grādiem.

Nekad nelieciet siltumizolējošu slāni virs siltas grīdas un nelietojiet paklājus telpās, jo šie risinājumi tikai pasliktinās apkures kvalitāti. Atcerieties, ka polistirola siltumizolācija ir blīva, un tā nespēj labot neapstrādātu klona nelīdzenumu, tāpēc no pirmajiem soļiem jums viss jādara pēc iespējas precīzāk. Kas attiecas uz polistirola biezumu, tad pretēji vairuma ražotāju ieteikumiem nav nepieciešams izturēt 10 cm (kā likums, pat pirmajos stāvos pietiek ar 8 cm).

Uz izolācijas slāņa virskārtas nevajadzētu uzlikt tikai atstarojošu plēvi (tā ir kļūda), bet gan tas vienmērīgi jāizkārto un jāaptin ap polistirola malām. Pašu apakšējo materiālu caur slāpētāja lenti vajadzētu nospiest tuvāk sienām. Nepievienojiet detaļas ar lenti, jo tās ir paredzētas pilnīgi dažādiem mērķiem. Tas var būt kaitīgs.

Bloku malas ieeļļojiet ar līmi. Vēl viena kļūda, kas bieži sastopama nespeciālistu un “šabašņiku” darbā, ir atšķirīga cauruļu ievilkšana no sienām. Īsti amatnieki to padara vismaz 100 mm un vienmērīgu visās telpās.

Ja ir nepieciešams ne tikai likt caurules, bet arī organizēt cauruļvada rotāciju, ir nepieciešams manuāli saliekt metāla-plastmasas konstrukciju (un nevis ar atsperu un citu palīginstrumentu palīdzību). Lūdzu, ņemiet vērā, ka armatūras sietam nevajadzētu pieskarties cauruļu virsmai, jo tā tiek uzskatīta par rupju kļūdu. Pakļautas termiskai saraušanai un paplašināšanai, ķēdes pastāvīgi spiedīs tīklu, un tas drīz deformēsies un neizdosies.

Profesionālie padomi

Pēc ekspertu domām, istabas aukstākajās daļās ir jāpievelk "čūskas" uzlikšanas solis līdz 0,1 m. Pirmkārt, viņi to dara, uzliekot siltu grīdu pie ārsienām. Nemēģiniet apsildīt vairāk kā 40 kv.m grīdas ar vienu ķēdi. Ir arī vērts organizēt atsevišķas kontūras kaimiņu istabām ar dažādiem temperatūras apstākļiem. Plastmasas cauruļu uzstādīšana zem klona ir vēlama nekā citu materiālu cauruļvada uzstādīšana. Dzesēšanas šķidruma temperatūrai sistemātiski jāpalielinās, sasniedzot nepieciešamo līmeni 70-72 stundas pēc pieslēgšanas.

Labākais sūkņa uzstādīšanas punkts ir atgriešanās caurule tieši katla priekšā. Visbiežāk izplešanās tvertnes tiek montētas ķēdes augstākajā sadaļā, tomēr slēgtas membrānas sistēmas var veikt arī citādā veidā. Ja jūs piegādājat gāzes katlu no galvenā cauruļvada, nevis no baloniem, jums jāsaņem vietējo iestāžu atļauja.Darbā jāiesaista tikai speciāli apmācīts personāls, kas strādā licencētās organizācijās.

Eņģēm no vienas caurules ar šķērsgriezumu 1,6, 1,7 vai 2 cm ir minimāls noplūdes risks savienojumos.

Dzīvojamo telpu grīdas vidējā temperatūra saskaņā ar pašreizējiem standartiem ir 26 grādi, un vietās, kur cilvēki periodiski apmeklē un ir nepieciešams īpašs termiskais režīms, tā ir 31 grāda. Lielākā pieļaujamā atšķirība starp atsevišķu grīdas daļu un pārklājumu apsildīšanu dažādās telpās ir 10 grādi.

Lai siltuma atdeve būtu optimāla un nepiespiestu sistēmu pārmērīgi strādāt, ir nepieciešams rūpīgi izlīdzināt grīdu.

Nav pieļaujamas novirzes no plaknes vairāk nekā 5 mm. To klātbūtne noved pie ķēžu pārplūdes ar gaisu un nestabilas, neefektīvas apkures. Tvaika un hidroizolācijas funkcijas bieži veic ar polietilēna plēvi, un tās minimālais biezums ir 0,02 cm, pretējā gadījumā nebūs iespējams garantēt pilnīgu izolācijas aizsardzību no mitruma.

Filmas klājums jāpārklājas līdz 100 mm, un tās malas tur ar līmlenti, kas pārklāj grīdas un sienu krustojumu. Kad visi apakšējie slāņi ir uzlikti un ir uzstādītas pat pašas caurules, atkarībā no materiāla tie ir jāapgriež dažādos veidos. Tādējādi metāla-plastmasas konstrukcijas 24 stundas jāpakļauj iekšējam spiedienam 6 bar. Pirms tam ķēdes tiek 100% piepildītas ar ūdeni, caur kanalizācijas krāniem gaiss tiek pilnībā izsūknēts.

Ir vēl viena iespēja: piepildiet dzesēšanas šķidrumu, paaugstiniet tā temperatūru līdz 80 grādiem, uzturiet to 30 minūtes, pēc kura, saglabājot spiedienu, viņi ieliek betona klonu.

Ja cauruļvads ir izgatavots no šķērssaistīta polietilēna, samazinot spiedienu, jums būs jāpievieno ūdens un pēc 30 minūtēm atkārtojiet testu. Tad viņi nogaida 90 minūtes, atjauno iepriekšējo spiedienu un atstāj apkures lokus vienu pašu uz 24 stundām. Pēc šīs pauzes spiediena kritumam jābūt maksimāli 1,5 bar.

Pēc visu cauruļvada detaļu un papildu sastāvdaļu uzstādīšanas un pārbaudīšanas nofotografējiet to atrašanās vietu un izveidojiet aprakstu ar atsauci uz orientieriem. Pēc tam, ja ir nepieciešams salabot siltu grīdu, šāda informācija ievērojami vienkāršos un paātrinās darbu.

Kad jums jāuzsilda ļoti maza platība (piemēram, laukums ap dīvānu, atzveltnes krēsliem, galdiem un citām mēbelēm), priekšroka dodama elastīgiem ruļļiem ar iebūvētām plastmasas caurulēm. Šī tehnoloģija ļauj izgriezt vēlamo ruļļa daļu, saliekt to jebkurā leņķī - galvenais, lai šķidruma pārejas kanāli paliktu neskarti.

Šo punktu ievērošana ļaus sasniegt pilnīgus panākumus siltās grīdas uzstādīšanā un baudīt tās stabilo darbību vairāku gadu desmitu garumā.

Nākamajā videoklipā varat uzzināt, kā ar savām rokām izgatavot ar ūdeni apsildāmu grīdu.